Компактный усилитель с Bluetooth. MP3862BTВстраиваемый Bluetooth модуль для усилителя, активных колонок или магнитолы c режимом hands free Цифровой усилитель с bluetooth

Этот усилитель как нельзя лучше отображает модель «усилителя будущего»: небольшие размеры, высокая мощность, низкая теплоотдача при работе, а самое главное – отсутствие аудио входа. Звук подается через высокоскоростной Bluetooth модуль. Передавать сигнал можно с любого медийного устройства оснащенного Bluetooth: ноутбук, компьютер, сотовый телефон и т.д. Основные преимущества беспроводного способа передачи звука :

Отсутствие переменного фона, различных наводок по напряжению, помех на провода.

Большое расстояние связи (до 15 метров), стены и прочие преграды помехой не являются.

Простое и быстрое сопряжение с нужным устройством.

Лишние провода не мешаются и не путаются под ногами.

В отличии от обычного усилителя эта модель наделена органами управления и микрофоном. На плате 5 кнопок: «PLAY, BACK, NEXT, VOL-, VOL+», при сопряжении с устройством этими кнопками можно перелистывать воспроизводимые треки и регулировать громкость воспроизведения. Если устройством с которого воспроизводится звуковые файлы является сотовый телефон то, благодаря микрофону, расположенному на плате, можно разговорить в режиме «громкой связи».

Сопряжение.

Усилитель определяется как Bluetooth гарнитура. Подключение производиться без пароля.

Беспроводной цифровой усилитель c Bluetooth имеет большой диапазон питающего напряжения - 8 - 26 В, что дает возможность использовать его в автомобиле.

Технические характеристики:

Микросхема: TPA3116 имеет защиту по температуре и току.

Модуль Bluetooth 4.0

Источник питания: однополюсный

В качестве УМЗЧ использовал стерео УНЧ по 20 ватт на канал, что стоит 20 долларов на ebay. Нужно разобрать его и осмотреть внутренности корпуса, чтоб понять откуда брать питание модуля и куда его, собственно, разместить. Когда все открутили, усилитель выглядит так.

Теперь о блютус аудиопередатчике. Он покупается готовый.

Всё вместе - адаптер и стабилизатор, стоит меньше чем 8 долларов.

Bluetooth аудио приемник в разобранном виде показан на фото. Подключите 3 провода на аудио разъем.

Припаяйте теперь провода от USB прикуривателя - зарядного устройства.

Они оба рассчитаны на питание от 12 В. Если усилитель работает даже от 24 В - всё равно подходит. Но если усилитель работает от более высокого напряжения или питается непосредственно от сети 220 В, придётся взять usb-зарядное устройство отдельно, или искать пониженное стабилизированное питание на плате самого УМЗЧ. В общем с этим разберётесь сами.

Теперь подключите его к bluetooth приемнику соответственно питанию на плате - это 5 вольт. Оба модуля крепятся к алюминиевому радиатору, как самому массивному элементу схемы.

Провода входа напрямую припаяны к line audio out усилителя, но если вы хотите добавить активный сабвуфер или подключить ещё что-то подобное, нужно просверлить в задней панели отдельный выход 3,5 мм. Сам bluetooth-приемник с помощью термоклея тщательно закрепите на подходящее место.

Из любых колонок можно сделать беспроводную акустику, сигнал на которую подаётся со смартфона, планшета или компьютера с помощью Bluetooth. Для этого DIY-проекта потребуются:

Любые стереоколонки (например, от старого музыкального центра).
- Усилитель со встроенным модулем Bluetooth.
- Блок питания.

Усилитель можно приобрести на AliExpress или другом подобном сайте. Качественные усилители стоят от 10 долларов и выше, причём в продаже есть модели, которые состоят просто из платы, а есть в корпусах с кнопками для сопряжения с источником звука, управления громкостью и переключения треков. Модели в корпусах чуть дороже, но зато вам не придётся самостоятельно выпиливать корпус и искать подходящие по размеру кнопки.

К усилителю потребуется подключить блок питания (как правило, на 12 вольт), они продаются отдельно и часто встречаются на Avito и других онлайн-барахолках. Для раскачки мощных колонок нужен БП с силой тока 2 или 3 ампера, а для небольшой акустики хватит 1 ампера или даже меньше.

Подключите к усилителю колонки и блок питания, нажмите на кнопку сопряжения и установите беспроводное соединение с источником звука. Если всё исправно, прозвучит сигнал означающий, что пора включать музыку.

CVGaudio NB-1 - миниатюрный стереофонический двухканальный цифровой усилитель D-класса с встроенным модулем Bluetooth V4.0. Может использоваться как для скрытой установки (например за подвесным потолком), так и для внешней. На пластиковом корпусе NB-1 нет никаких органов управления , только двухцветный светодиод индицирующий режим работы усилителя. Настройка громкости и управление воспроизведением треков происходит непосредственно с подключенного по Bluetooth каналу внешнего мобильного устройства. При отсутствии активного соединения модуль Bluetooth находится в постоянном сканирование эфира и при обнаружении созданной ранее пары (или по запросу на создание новой) автоматически производит подключение к внешнему устройству, находящемуся в зоне приема. После этого активируется звукоусиливающую часть NB-1.

Встроенный в усилитель Bluetooth модуль стабильно работает при максимальном удалении от передатчика на расстояние до 8-ми метров при наличии прямой видимости. Стены, перегородки, ширмы и так далее могут препятствовать распространению сигнала. Блок питания усилителя встроен в корпус. Если Вы хотите иметь возможность отключить питание 220V приходящее к усилителю Вы можете подключить его через стандартный настенный выключатель аналогичный включению света. Также при использовании усилителя NB-1, например, в санузлах или комнатах без естественного освещения - можно организовать подачу электропитания совместно с включением электрического света. Аналогово Aux подключения внешних источника сигнала в усилителе CVGaudio NB-1 не предусмотрено. Акустические системы подключаются к усилителю с помощью 4-х контактного разъема типа EuroBlock.

Усилитель работает с нагрузкой от 4-х до 8-ми ohm. При нагрузке 4ohm мощность 2×15W, при нагрузке 8ohm мощность 2х10W. Отличный вариант для совместной работы с двумя встроенными в потолок акустическими системами размерностью 4”, 5” или 6” (например, CVGaudio CX408 / CX508 / CX608). В такой комбинации мощности усилителя вполне достаточно для создания комфортного музыкального фона в жилой комнате, гостиничном номере, небольшом офисе, миниатюрном кафе или парикмахерском салоне и в других подобных помещениях площадью до 20-25 квадратных метров. Bluetooth модуль усилителя не имеет шифрования паролем при создании пары, но пока ваш телефон, ноутбук или другое мобильное устройство к нему подключены, все прочие попытки соединения игнорируются.

Усилители CVGaudio NB-1 выпускаются с пятью разными названиями Bluetooth сети - cvgaudio1 / cvgaudio2 / ... / cvgaudio5. Таким образом Вы можете установить в каждой комнате своих апартаментов по одному усилителю NB-1 с различной сетью и находясь в любом из помещений подключаться к локальной Bluetooth сети конкретной комнаты. Мобильные устройства на базе Android могут подключаться одновременно к двум сетям (проверено для Samsung). В силу высокого КПД свойственного цифровым усилителям D-класса, корпус устройства практически не имеет нагрева.

Общие сведения и характеристики:

• Усилитель D-class, два канала
• Мощность - 2х15W/4ohm, 2х10W/8ohm
• Bluetooth V4.0, прием - 8m в прямой видимости
• Возможность встраиваемой установки, черный пластиковый корпус
• Встроенный блок питания (электропитание – 220V)
• Габаритный размер – 159,5mm x 54mm x 35,5mm

Область применения:

• Частные аппартаменты, квартиры
• Небольшие офисы, кабинеты, переговорные
• Гостиничные номера
• Небольшие кафейни, мини-маркеты
• Массажные кабинеты, небольшие SPA-салоны
• Небольшие парикмахерские и маникюрные салоны

Всё началось с лени.
А точнее, с Веги 50у-122с, доставшейся в наследство вместе с акустикой Электроника 25ас-033. И вначале всё было хорошо. А потом, споткнувшись за провод, был убит ноут. После этого, в Веге появился BT модуль, а сама Вега научилась включаться по подключению устройств к этому модулю.

Время шло и качества стало мало. Тогда был проведён Веге первый апгрейд. Потом второй. Потом акустике. Потом… Потом пришло понимание что надо делать что-то качественно новое. Ну а когда Вега стала хрипеть и замаячила перспектива полной перепайки всех электролитов…

И началось строительство…
Кому лень читать технические подробности и хочется просто посмотреть как это работает - можно прокрутить в конец, там сокращённая видео версия для моего канала.

Это не рассказ про то, как спаять такое. Это не инструкция: не будет схем, не будет описания настройки итд.
Это будет рассказ, про идеи и технологии, которые я применяю в своих устройствах.
Идеи, которые я воплотил сам, и которые, может, захотите воплотить вы.

Итак.

Базовая идея. Хочу усилитель. Но не хочу путаться в проводах. Это и не удобно и не столь качественно как хотелось бы. Нужно некое беспроводное решение.

Вторая идея. Я не хочу куда-то там бегать и тыкать кнопочки. Особенно если я хочу послушать релаксирующую музыку перед сном. Да, я ленивая скотина, я хочу лечь на диван, нажать кнопку питания ноутбука и что б всё включилось и заиграло само. А когда я буду засыпать и ноут выключится скриптом - выключилось вслед за ним.

Третья идея. Таймеры. Иначе говоря - на выходных я ноут на ночь не выключаю. А это значит, что если реализовано просто включение питания по блютусу, то так всю ночь и будет включён усилитель. Как-то не круто, учитывая что во-первых снашиваются фильтрующие конденсаторы. А во-вторых, оно банально греется и пожирает электричество.

Идея четвёртая. Хочу индикатор. Большой. Красивый. Индикатор. И тут я нашёл ИН-33, на радостях аж написав . Но не сказать что он большой, поэтому была найдена хитрость с плёночкой от монитора, которая визуально «раздваивает» шкалу.

В итоге , по обдумыванию всех идей, я пришёл к тому, что надо делать новый усилитель и с нуля.
Был заказан блютус модуль с apt-x :

Были заказаны готовые усилители AB класса :

Был куплен у деда шикарный ТОР на 200 Вт всего за 1000 руб. с готовыми отводами 2х26в и 2х12в. А вот остальное уже делал сам.

Корпус.

Корпус делался 300х300мм, низ - дюралюминиевая пластина толщиной 5мм на неё крепится П образно согнутый уголок 50*100*5мм, к которому и крепятся транзисторы через силиконовые прокладки и комплекта, а сверху всё стягивается болтами и планкой 20*6мм

Лицевая панель - минеральное стекло. Стекло бралось с фото рамки за 300 руб и подрезалось в нужный размер обычным стеклорезом.
Затем заказывалась шелкография. Причём, рекомендую не кроить на краске и таки сделать с краской по стеклу. Иначе оно рано или поздно отслоится и будет жаль.

Причём, рекомендую именно шелкографию, потому что прямая печать фигня. Поясню:
Прямая печать на просвет (другой проект)

А вот шелкография на просвет:

Отверстие под регулятор громкости просто сверлится сверлом по стеклу.
Причём, если делаете это в первый раз, рекомендую таки потренироваться. Это не так быстро и просто как кажется.

Затем сенсоры. На стекло наклеивался белый двойной скотч. Затем бралась медная фольга, с одной стороны заклеивалась скотчем, с другой ЛУТом наносился рисунок и травилось «насквозь».
Получалось вот так:

Затем фольга снималась, всё отмывалось и получалось:

Это готовые заготовки для сенсоров. К ним паялись отводы и вся конструкция лепилась на лицевую панель.

Важно точное совмещение. Потому что всё должно работать на просвет.

Далее индикатор. Для «расширения» шкалы применялась призматическая подложка от матрицы монитора. А что б она точно легла, клеилась суперклеем. Клея не жалеть!
Важно выгнать все пузыри и накладывать плёнку много шире самого индикатора, иначе клей перетечёт на обратную сторону и всё испортит.
Ну и надо учитывать, что «раздваивает» эта плёнка только в одной плоскости, так что важно выдержать строгую горизонтальность призм плёнки.

На этом, если всё подсветить изнутри, получится как-то так:

Но вот сделать ровную подсветку символов не так просто, как может показаться.
Дело в том, что если просто взять светодиод и начать светить, то свет засвечивает и часть иконки. Смотрится некрасиво. Причём, если в полутьме ещё может казаться что всё не плохо, то в полной темноте будет масса косяков засветки. Раздражало.

Выход такой:
Бралась фольга, скручивалась в конус:

Затем разогревался термоклей. Утюг мне для этого дюже понравился, хотя жена не разделяла моей радости…

Затем заливалось и обрезалось по размеру подсвечиваемой иконки, с обратной стороны сверлилось углубление под светодиод.

Ну и приклеивалось. Я клеил суперклеем. Но потом подумалось, что лучше б просто разогреть клей конуса и прям на него и приклеить.
А небольшие пробелы между фольгой конуса и фольгой иконки, заклеивались замазкой и закрашивались. Замазка - что б краска не затекла между светофильтром и сенсором. После установки светодиодов иконок - и они с торца закрашивались. Только так я смог полностью избавиться от сторонних заветов.

По схеме.
Начну с блоков питания. Их 2.

Первый - силовой блок питания, не стабилизирован по напряжению. Собран по схеме с 2-мя отдельными диодными мостами, в каждом плече по 33в постоянки и 3х10 000 мкФ блок электролитов, зашунтированных 0.33мкФ плёнкой и 1мкФ керамикой. Так же, и сами обмотки трансформатора зашунтированы 1мкф керамикой.

Силовая разводка: от трансформатора до мостов 2.5мм^2, от мостов до блоков конденсаторов - 4мм^2, от конденсаторных блоков до план усилителей 6мм^2.

Второй - дежурный. Плату блютус модуля надо постоянно питать, что б к ней всегда можно было подключиться. Ну а что б понимать что к усилителю подключились и включить основное питание - питать надо и плату контроллера. Поэтому, дежурный блок маломощный и импульсный. Взята просто зарядка от асуса еее. Причём, аналоговая часть, а именно блютус модуль, запитан через дополнительный линейный стабилизатор.

Платы усилителей тоже пришлось полностью перепропаивать. Одна плата была ещё ничего, но вот вторая спаяна была просто похабно. + дополнительно пролудил силовые дорожки.

В качестве центрального «мозга» был выбран STM32. В принципе, я мог бы использовать и ардуину на AVRке, но у мег во-первых мало ног, а во-вторых всего один АЦП, из-за чего плохо работает индикатор. Дело в том, что пока оцифровываем один канал - звук меняется в обоих, и к моменту оцифровки второго, разница уже достаточно велика. Это бросается в глаза и этого хотелось избежать. Поэтому и STM32.

Схема индикатора мало чем отличается от схемы из предыдущей статьи (кстати, похоже никто так и не заметил ошибку в схеме, ну да ладно).

Управление.
Нужны были сенсорные клавиши. Порывшись в статьях про сенсорику для STM32, нашёл несколько вариантов, от которых был не в восторге.
Во-первых я ничего не понял)))
Во-вторых, мне надо было 5 кнопок. Да ещё и что б работало оно через 3-х мм минеральное стекло.

В итоге, пришлось вкурить в принцип, немного поэкспериментировать и получил следующий код:

Код считывания сенсорики

//Чуствительность #define SenseMinLevel 100 //Пины #define ButZ GPIOA, GPIO_Pin_10 #define BtnOn GPIOB, GPIO_Pin_15 #define BtnOff GPIOA, GPIO_Pin_8 #define BtnAuto GPIOA, GPIO_Pin_9 #define BtnBT GPIOA, GPIO_Pin_3 #define BtnRCA GPIOA, GPIO_Pin_2 //Значение автокалиброки volatile uint16_t CalibrateTimeB1 = 0; volatile uint16_t CalibrateTimeB2 = 0; volatile uint16_t CalibrateTimeB3 = 0; volatile uint16_t CalibrateTimeB4 = 0; volatile uint16_t CalibrateTimeB5 = 0; //Возвращает код нажатой кнопки uint8_t SenseButton(void) { uint16_t m; uint16_t b1 = 0; uint16_t b2 = 0; uint16_t b3 = 0; uint16_t b4 = 0; uint16_t b5 = 0; for (m = 0; m < 21; m++) { b1 += scan_sense_pin(BtnOff); b2 += scan_sense_pin(BtnOn); b3 += scan_sense_pin(BtnAuto); b4 += scan_sense_pin(BtnBT); b5 += scan_sense_pin(BtnRCA); } if (CalibrateTimeB1 == 0) { CalibrateTimeB1 = b1; CalibrateTimeB2 = b2; CalibrateTimeB3 = b3; CalibrateTimeB4 = b4; CalibrateTimeB5 = b5; } else { if (b1 > CalibrateTimeB1) b1 -= CalibrateTimeB1; else b1 = 0; if (b2 > CalibrateTimeB2) b2 -= CalibrateTimeB2; else b2 = 0; if (b3 > CalibrateTimeB3) b3 -= CalibrateTimeB3; else b3 = 0; if (b4 > CalibrateTimeB4) b4 -= CalibrateTimeB4; else b4 = 0; if (b5 > CalibrateTimeB5) b5 -= CalibrateTimeB5; else b5 = 0; } //Сравнение с калибровочными уровнями if (b1 > SenseMinLevel || b2 > SenseMinLevel || b3 > SenseMinLevel || b4 > SenseMinLevel || b5 > SenseMinLevel) { if (b1 > b2 && b1 > b3 && b1 > b4 && b1 > b5) return 1; if (b2 > b1 && b2 > b3 && b2 > b4 && b2 > b5) return 2; if (b3 > b1 && b3 > b2 && b3 > b4 && b3 > b5) return 3; if (b4 > b1 && b4 > b3 && b4 > b2 && b4 > b5) return 4; if (b5 > b1 && b5 > b3 && b5 > b4 && b5 > b2) return 5; } return 0; } uint16_t scan_sense_pin(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin) { uint16_t ret = 0; GPIO_ResetBits(ButZ); delay_t(1800); GPIO_SetBits(ButZ); while (!GPIO_ReadInputDataBit(port, pin) && ret < 500) { ret++; } GPIO_ResetBits(ButZ); return ret; } void delay_t(uint32_t ms) { // nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/1000)*ms; // for (; nCount!=0; nCount--); for (; ms!=0; ms--); }

Где - ButZ - затравочный пин, в режиме GPIO_Mode_Out_PP, остальные - считывающие в режиме GPIO_Mode_IN_FLOATING
Идея проста. Все считывающие сенсоры подключены к затравочному пину через резистор на 3МОм. Далее даём единицу на затравочный пин и смотрим - как долго будет заряжаться до логической единицы пин сенсора. Если дольше калибровочного времени - значит заряжать приходится и палец, к сенсору прислонённый. А значит - есть прикосновение к сенсору.

Режимы работы

Первый - Просто выключено. И всё.

Второй режим - постоянного включения. В этом случае усилитель всегда работает. Правда, в случае простоя без звука, через минуту выключается индикатор уровня.

Третий - «А». А вот это - главный режим, автоматический. Если выбран блютус вход, то усилитель включается и выключается по подключению источника звука. Но если устройство подключилось и не играет - через 15 минут усилитель перейдёт в режим ожидания звука. И, конечно, если звука нет в течении минуты - выключается индикатор уровня.

Причём, не важно, какой аудио вход используется - будь то блютус или внешний RCA вход.

В общем-то остальное всё стандартно. Ручка громкости просто переменный резистор. Просто потому что основной регулятор громкости предполагается на ноутбуке и к усилителю для этого никто ходить не будет.

Результат - красиво. И не плохо звучит!

Видео: